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Karl Lagerfeld: O Imperador da Moda

"Eu gosto de anonimato", diz o designer Karl Lagerfeld (interpretado por Daniel Brühl) para Jacques 🍐 de Bascher (ator Théodore Pellerin) no primeiro episódio de "Becoming Karl Lagerfeld", uma nova série seis partes baseada no 🍐 romance "Kaiser Karl" de Raphaëlle Bacqué. De Bascher - um escritor início de carreira e interesse amoroso posterior de 🍐 Lagerfeld - o acompanhou na passarela da moda de seu amigo e rival Yves Saint Laurent (interpretado por Arnaud Valois).

"Claro", 🍐 desabaixa de Bascher. "Você se veste como o Rei-Sol para passar despercebido."

O Rei-Sol era o apelido do Rei Luís XIV, 🍐 que reinou sobre a França dos séculos 17 e 18 uma procissão de mangas exageradas, babados fluindo e tecidos 🍐 intricadamente padronizados.

Enquanto Lagerfeld deixa de fora a peruca escura trançada, a comparação de Bascher não é infundada. Seu guarda-roupa - 🍐 que às vezes pode inspirar comparações vagas com Caesar Flickerman (o personagem de Stanley Tucci "The Hunger Games") - 🍐 é uma desfilada de calças largas e alfinetes elaborados; gravatas combinadas com lenços de bolso, botas altas e uma seleção 🍐 de gravatas que faria com que Chuck Bass (Ed Westwick "Gossip Girl") ficasse envergonhado. É uma paleta rica de 🍐 tons de joias e terra; azuis petróleo e pinstripes. E embora seus colarinhos estilizados e luvas sem dedos ainda não 🍐 tenham feito uma aparição, seus looks já estão encimados por outro de seus futuros marcos-distintivos: um par de óculos escuros 🍐 aviador.

Abrindo 1972, "Becoming Karl Lagerfeld" - que estreia no Hulu 7 de junho - segue a vida amorosa 🍐 e carreira de seu homônimo ao longo da década e até a primavera de 1981, parando justo antes de ele 🍐 começar a trabalhar com Chanel 1983. Tendo se juntado à Chloé 1966, Lagerfeld se tornou o designer único 🍐 da marca 1974. A série segue sua luta de poder prolongada com a fundadora da Chloé, Gaby Aghion (interpretada 🍐 por Agnès Jaoui), que descobriu seu talento, mas cuja teimosia impede que ele mostre verdadeiramente sua genialidade artística e de 🍐 alta costura.

É uma escolha notável dos criadores da série retratar Lagerfeld tão simpaticamente. Em 2024, quando o Metropolitan Museum of 🍐 Art hospedou seu gala e exposição correspondente homenagem a Lagerfeld, os críticos foram rápidos apontar as numerosas declarações 🍐 controversas do designer sobre peso, mulheres, imigrantes, vítimas de agressões sexuais e casamento gay. Em "Becoming Karl Lagerfeld" ele é 🍐 taciturno, combativo e ambicioso, sim - mas também somos incentivados a torcê-lo. É, vez disso, Saint Laurent que sofre 🍐 o pior da publicidade: na trama de amor que domina o enredo, ele é cada centímetro o artista atormentado, fofocando 🍐 desesperadamente e pateticamente por de Bascher; Lagerfeld, por outro lado, desempenha o amante esnobado e magoado.

Uma das falas de destaque 🍐 do show aponta para os preconceitos sexistas de Lagerfeld. "A moda não tem nada a ver com as mulheres, ou 🍐 não haveria tantos gays no negócio", diz a de Bascher na mesma mostra de YSL no primeiro episódio. "É uma 🍐 maneira de incorporar o zeitgeist, de refletir a natureza verdadeira da sociedade."

Ele é então rebatido rotundamente por Marlene Dietrich (interpretada 🍐 por Sunnyi Melles) que coopta sua própria metáfora no episódio seguinte para dizer-lhe, francamente, que "um designer de moda é 🍐 apenas um espelho para a mulher que está vestindo... Você só existe se a reflexão no espelho me agrada."

Essas não 🍐 são citações diretas do Lagerfeld ou Dietrich da vida real, mas elas mostram o ego por trás do personagem de 🍐 Lagerfeld – e também levantam a interessante questão de como gênero e poder operam dentro da indústria da moda.

Apesar das 🍐 protestações de Dietrich, os criadores de "Becoming Karl Lagerfeld" parecem estar do lado de seu museu. Quase todas as personagens 🍐 femininas ao longo da série aparecem como apoio emocional ou pano de fundo bonito - telas a partir das quais 🍐 Lagerfeld e Saint Laurent podem suspender sua arte. A moda parisiense dos anos 70, sugere "Becoming Karl Lagerfeld", era uma 🍐 cena amplamente fechada por uma mão cheia de homens brigando.

A história da alta costura, no entanto, não é tão simples. 🍐 A alta costura – onde Lagerfeld estava tão ansioso para fazer seu nome – não existia até 1858 e sua 🍐 chegada abalou a tendência de ter costureiras femininas. "A noção de alta costura e o cliente não existia até (Charles 🍐 Frederick) Worth", disse Claire Wilcox, curadora sênior de moda no Museu Victoria e Albert de Londres, uma entrevista telefônica. 🍐 "Foi uma quebra importante na história da moda." Worth abriu a primeira casa, ganhando o status de pai da alta 🍐 costura.

Em um ensaio de 2014, a historiadora Abigail Joseph escreveu que antes de Worth, as mulheres eram responsáveis ​​por confeccionar 🍐 roupas para outras mulheres, tendo recebido o direito de entrar na indústria pela primeira vez por Louis XIV 1675. 🍐 Até que Worth abrisse as portas, as designeras eram tão normalizadas que a ideia de um alfaiate masculino levantou sobrancelhas: 🍐 Joseph descreveu as acusações de efeminação e "masculinidade inapropriada" feitas a Worth; no famoso dicionário enciclopédico do século 19 de 🍐 Pierre Larousse, ele protestou que a moda precisava de "dedos de fada, não o build de um atleta, para ser 🍐 praticada corretamente e acima de tudo decentemente."

Em 1889, no entanto, a maré havia mudado novamente: um editorial do "Peterborough Express" 🍐 declarou o nome Worth "sinônimo do centro do mundo fashionável". O "Leitrim Advertiser", seis anos depois, saudou seus designs como 🍐 "destinados a revolucionar o mundo do vestuário feminino." O século 20 então viu um boom casas de moda modeladas 🍐 no exemplo de Worth. Enquanto nomes como Chanel e Schiaparelli também fizeram nomes para si mesmos, muitos dos nomes mais 🍐 proeminentes eram homens, incluindo Dior e Balmain nos anos 1940 e Givenchy 1952.

Nem esse contexto nem a relação das 🍐 mulheres com a moda recebem muita atenção depois do diatribe de Dietrich, uma vez que o foco se desloca cada 🍐 vez mais para o tumultuado relacionamento de Lagerfeld e de Bascher. "Becoming Karl Lagerfeld" é, estilisticamente, um tributo luxuoso aos 🍐 brilhos dos anos 70: bonito de se ver e oferecendo uma visão agressivamente humanizada de alguns dos nomes mais importantes 🍐 da moda. Mas puxar mais forte do fio das dinâmicas de poder de gênero da moda poderia ter adicionado uma 🍐 complexidade bem-vinda.